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裸体的古今:80年代以来的时尚摄影

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Steven Meisel Fashion Photography since the 1980's /英二 从八80年代到21世纪初,摄影成为概念和行为艺术家的首选媒介,时尚摄影也以新的方式看待世界。摄影师都力求在新形象的塑造中创作自己的作品。纪录并质疑现实,或在梦想的生活中以幻觉来记忆时尚

裸体的古今:80年代以来的时尚摄影

Steven Meisel

Fashion Photography since the 1980's

/英二

从八80年代到21世纪初,摄影成为概念和行为艺术家的首选媒介,时尚摄影也以新的方式看待世界。摄影师都力求在新形象的塑造中创作自己的作品。纪录并质疑现实,或在梦想的生活中以幻觉来记忆时尚。90年代的时尚作品更加接近日常的社会,一种称之为“纪实”的摄影风格随之兴起。更加开放的,多元化的样式逐渐融合,时尚摄影展示了摄影艺术创造可见物的能力,或者更准确地,用阿兰·弗雷谢尔(Alain Fleischer)的话说,就是“在可见物上添加镜头, 照相机记录下了肉眼难以看见的一个转瞬即逝的运动轨迹”。一个脸庞或一副躯体瞬间的、难以觉察的映像,通过摄影师的作品得以永恒。

彼得·林德伯格(Peter Lindbergh)的作品80%为黑白摄影,并因此被誉为“黑白魔力诗人”。自1978年德国《明星》(Stern)杂志刊登由他拍摄的一组长达14页的时装摄影,他的作品出现在全球所有的主要时尚杂志。林德伯格1944年出生,二战后萧条的德国给林德伯格童年生活留下了印象。他摄影中的模特总是与身后光秃秃的树干、破败的工厂和洒满煤屑的路面形成鲜明对比,这种感觉似乎贯穿在他大量的作品中。

裸体的古今:80年代以来的时尚摄影

赫波·里茨(Herb Ritts)

1980年代,时尚摄影的大众市场明确界定为时尚风格,饰品以及丽人。摄影师拍摄的都很相似,时尚编辑也在起草社论样的广告文章。摄影师和超级名模,都得到了较高的报酬和更时尚的影响力。在时间和金钱上对时尚摄影的巨大投资,和它产生社会价值,可与前几个世纪的绘画相比。自20世纪90年代,奢华的现实主义摄影风格转变成更加日常的自然主义,使时尚摄影与艺术和历史更加的贴近。

1980年代,高魅力的典型标志是赫波·里茨(Herb Ritts),他一直红火到1990年代。

帕特里克德(PatrickDemarchelier)法国摄影师。自20世纪70年代一直工作在纽约。在80年代末和90年代初与《哈珀坊》的合作中开始走红。为路易·威登(Louis Vuitton)到拉尔夫·劳伦(Ralph Lauren)创建了历史性的品牌形象,他的黑白和彩色混合摄影非常闻名。

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特斯蒂诺(Testino)

名人和时尚摄影师马里奥·特斯蒂诺(Mario Testino)1954年出生于秘鲁利马。 1976年在伦敦开始他的摄影生涯。2002年在伦敦的国家肖像画廊举办的“马里奥·特斯蒂诺肖像展”奠定了他的地位。特斯蒂诺受到全球很多皇室的钦点和授权,他也是已故英王妃戴安娜的私人摄影师。 时尚界名人Graydon Carter这样评价他的作品:“似乎任何人都可以做,但实际上你会发现根本做不了。”

为企业品牌树立清澈连贯的风格,让它们成为时尚界的焦点。策划过很多国际品牌的广告,他与古奇(Gucci)和迈克尔·科尔斯(Michael Kors)有超过10年的合作,通过大大的增加Gucci广告中的性意味,让这个曾经被人遗忘的品牌起死回生。 他出版过七本书,最著名的是他的“时尚”评论。他的绘画功夫也很了得,出版有他的绘画专著。马里奥·特斯蒂诺非常热衷于慈善事业。成立有他的艾滋病基金会。

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Steven Meisel: make- love- not

史蒂芬·迈泽尔(Steven Meisel)和史蒂芬都·克莱因(Steven Klein )都出生于1950年代,都为主要的时尚杂志和品牌工作。都拍摄了很多的名人。都很善于思考并评论时尚作品,也创作时尚故事。不同的是迈泽尔(Meisel)为《意大利时尚》(Italian Vogue)工作。参与制作每一期的封面故事超过了20年。克莱因(Klein)为《W·迈泽尔》(W· Meisel )工作,他以与模特儿关系的密切互动而著名,善于表达从女强者到脆弱女性的不同风格和风情。

史蒂芬克莱因(Steven Klein)最闻名的是他的名人照片。作品紧扣主题,以某些方式表达他或她们性格的重要方面,以新形象重新包装他的名人。他还以他的“杜嘉班纳”(Dolce & Gabbana)品牌摄影而知名。他的风格带来了如今时尚界最为追崇的简约直达,年轻而充满性感的味道

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Steven Klein

21世纪的时尚摄影存在一种盖伯丁(Guy Bourdin)风格的回潮,看看克莱因(Klein)和摄影师马里奥·索伦蒂(MarioSorrenti)和梅特&马库斯(Mert& Marcus)作品,似乎都能看到一些盖伯丁的蛛丝马迹。

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Steven Klein,麦当娜

埃利奥特(Elliott Smeldley)在《逃离到现实:1990年代的时尚摄影》(Escaping to Reality: Fashion photography in the1990’s,)中解释了1980年代的纪录艺术摄影对时尚摄影的影响。回顾早在1950年代以 “迷人”摄影开始的,或时尚摄影概念的历史痕迹。大卫贝利(David Bailey),特伦斯多诺万(Terence Donovan)和达菲(Brian Duffy)的“可怕三角”(Terrible Three)在1960年代展现了更自然的美学。在赫尔穆特·牛顿(Helmut Newton)和盖伯丁(Guy Bourdin)之前,鲍勃·理查森(Bob Richardson)已介绍了黑暗现实主义(dark realism)。特里·琼斯(Terry Jones)纪录了朋克(Punk)的出现,然后在1980年的iD杂志,开始了以普通市民日常服饰为特色的时尚摄影。

科琳娜·达也(Corrine Day)发表在《面孔》(Face)杂志,在伦敦拍摄的凯特·莫斯(Kate Moss),展现了其新兴自然的风格。莫斯被拍摄人生第一组半裸作品的时候只有15岁,女摄影师就是科琳娜·达也。“她让我脱掉上衣,我吓得大哭。”莫斯回忆道,“五年后,我适应了这一切,不再感到不自在了。” 双方的合作日后被誉为经典 —— Day 随性、不经意的摄影风格打破了1980年代文雅庄重却略显做作的陈规,开创了被称为“海洛因时尚”的新美学。

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